Как вылечить

как убрать землю из ванны после пересадки

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Частая причина появления грибковых заболеваний у комнатных растений, которые могут привести к гибели – это залив почвы. Вы узнаете: как спасти залитое растение, и быстро высушить землю в горшке.

При заливе комнатных растений корни не могут дышат, и загнивают. Растения постепенно увядают, листья желтеют, стебель становится мягким, на поверхности почвы появляется плесень. Лучше не допускать перелива почвы, но если это уже произошло, необходимо правильно исправить ситуацию и спасти растения.

Самое первое что нужно сделать – достаньте растение из горшка. Земля должна быть влажной, но если корни выглядят здоровыми, оберните ком корней тонким слоем бумажных полотенец и дайте воде впитаться в бумагу.

Когда бумажные полотенца стали мокрыми, смените их сухим слоем. Когда второй слой впитает лишнюю влагу, можно убирать их и возвращать растение в горшок.

Землю при этом желательно заменить или хорошо просушить старую, и не поливайте растение, пока почва не просохнет на 2-3 см.

Если вы вытащили растение из горшка и увидели что корни коричневые и мягкие, необходимо провести небольшую операцию над ними. Очистите корни от земли и внимательно осмотрите их.

Здоровые корни твердые, белого цвета, но есть исключения, корни сансевьеры оранжевого цвета. Если корни мягкие или коричневые, необходимо отрезать их острым ножом или ножницами до здорового участка, и затем высадить растение в свежую, хорошо просушенную почву. Растение пока не поливайте. Если почва пахнет гнилью или плесенью обязательно смените её.

Если растение сбросило несколько листьев, так бывает после залива почвы, скоро вырастут новые, поэтому на это не стоит обращать внимание.

Чтобы избежать залива почвы в будущем, узнайте особенности полива каждого растения. Не покупайте растения если вы не знаете как за ними ухаживать или прочтите внимательно информацию по уходу за растениями.

Один из хороших способов избежать перелива почвы – купить и установить прибор измеряющий влажность почвы. Такие датчики очень просты в уходе, их просто втыкаешь в землю и всегда можно узнать влажность почвы.

Влажность почвы можно тестировать пальцем на небольшой глубине или карандашом. Вставьте карандаш в почву и вытащите его – если карандаш чистый, то почва полностью сухая.

Спасти залитое растение можно, следуя этим рекомендациям, но стопроцентный способ спасения, не допускать залива.

Источник: http://ogorodlegko.ru/cvety/komnatnye-cvety/120-kak-spasti-zalitoe-komnatnoe-rastenie.html

Симптомы переувлажнения цветов

Как же понять что перед нами растение, страдающее от переувлажнения? Опадение листьев — один из симптомов. У ряда растений, как например, у цитрусовых, они отваливаются в прямом смысле — темнеют и опадают. У других, например, у ароидных (аглаонемы, диффенбахии) или марантовых, они темнеют, но подолгу еще держатся на стеблях. У растений, образующих розетки листьев или псевдо розетки (юкки, драцены), листья не темнеют сразу, а вначале обесцвечиваются, становятся бледно-желтыми. Но в остальных случаях характерное отличие листьев, погибающих от переувлажнения — потемнение листа. Лист не просто желтеет, он именно темнеет, цвет становится из здорового сочно-зеленого грязно-болотного оттенка, постепенно переходит в коричневый. Если переувлажнению предшествовала пересушка, то лист сначала желтеет, потом темнеет черешок листа и сам лист.

Когда растению недостаточно воды, листья всегда желтеют, при этом ткани листа могут терять упругость, поникать, а могут оставаться сухими. После полива тургор восстанавливается, листья снова становятся упругими. Если недостаточное питание, то может проявляться мезжилковый хлороз, листья не поникают, продолжают расти, но становятся мельче. При переувлажнении листья могут терять упругость, поникать, но после полива упругость не восстанавливается, а потемнение листьев наоборот увеличивается. Иногда листья могу опадать даже без потемнения — еще зелеными. Но опадение листьев может происходить и от полива холодной водой. В идеале температура воды для полива должна быть на 2-3°C выше температуры в комнате, но не ниже 22°C. Холодная вода не усваивается корнями, вызывает отмирание всасывающих корешков от переохлаждения, и, как следствие, опадение листьев.

Что касается жесткости воды, то она не может быть причиной внезапного опадания листьев и гибели растения. Если поливать растения жесткой водой, даже самые капризные, чувствительные к избытку солей, растения не начнут массово терять листья. Весь вред проявляется постепенно: вначале появляются хлорозные пятна, коричневеют кончики или края листьев, один-два листа пожелтеет, новые листья растут мелкими и растение выглядит угнетенным, но опадания листьев не происходит.

При массовом опадании листьев, когда листья отваливаются не один за другим, а сразу десятками, причины могут быть следующие: резкое переохлаждение (например, при транспортировке домой), полив концентрированным удобрением (сжигание корней), сильная пересушка, причем массово облетают только гигрофиты и мезогигрофиты (а их немного), и переувлажнение. Естественно, что первые две причины можно легко вычислить, а пересушку отличить от переувлажнения также возможно, но для этого растение необходимо вынуть из горшка. Пощупать почву пальцем на глубине не всегда возможно (например, корни сильно разрослись), и только достав растение из горшка, можно установить влажная ли земля внутри корневого кома.

Некоторые цветоводы до последнего тянут, не желая вынимать растение и осматривать корни. Они либо самозабвенно уверены, что переувлажнения не было, либо боятся, что внеплановая пересадка повредит растению. Но если есть хоть малейшее подозрение на переувлажнение, даже не стоит сомневаться — вынимайте и осматривайте корни. Иногда корневая система растений разрастается таким образом: вверху корни не густые, почва легко просыхает между ними, а в нижней части горшка корни свивают плотное кольцо, переплетение корней затрудняет просушку и в нижней части горшка почва сохнет очень долго. Особенно это усугубляется тем, что дырки на дне горшка маленькие, забиваются камушками или крупинками земли.

Есть и плачевный симптом, характерный при сильнейшем длительном переувлажнении — потемнение, почернение и увядание макушек побегов. Если произошла подобная картина, то дело уже очень сильно запущено, часто спасти растение просто невозможно. Если загнили (пожелтели или потемнели) макушки всех побегов, что спасать уже нечего. Подобная картина возможна только при сильном переохлаждении корней, и никогда не возникает при пересушке. При пересушке увядание начинается со старых листьев, с нижних побегов, ствол оголяется снизу. При переувлажнении листья увядают в любой части кроны, но чаще сверху, с макушек побегов.

И уж конечно, любое размягчение стеблей или листьев у растений с мясистыми частями тела, а это юкки, драцены, диффенбахии, любые суккуленты (толстянки, адениумы и тд.), кактусы — верный признак избыточной влажности.

Еще один симптом, не совсем верный и не всегда указывающий на конкретное растение, но все же заставляющий задуматься — наличие грибных комариков. Если от горшка взлетает рой мошек, значит, вы слишком обильно поливали цветы, возможно это было один-два раза, а возможно, вошло в привычку поливать чрезмерно. В отличие от комариков, подуры (колемболы) — белые или грязно-серые насекомые, около — 1-2 мм, прыгающие по поверхности земли в горшке — верный признак, что цветок заливают не единожды.

Меры по спасению залитых растений

Когда вы все-таки установили, что растение было залито, нужно срочно принимать меры. Если вы установили факт переувлажнения после того как вынули растение из горшка — то вам предстоит пересадка. Если определили факт переувлажнения по косвенным признакам (опадение листьев, сырая земля на ощупь), то необходимость пересадки зависит от степени тяжести возникшей ситуации.

  • Если растение потеряло один-два листа, или увяла одна веточка в могучей кроне, а почва в горшке достаточно легкая, то можно не пересаживать растение, а лишь порыхлить почву. После полива, особенно обильного, почва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образуется плотная корка. Если эту корку не разрушить, то корни страдают от недостатка воздуха. Если поливают посадки семян, то проростки могут не выйти на поверхность земли и погибнуть от гипоксии.
  • Если в горшке небольшие дренажные отверстия, можно расширить их или увеличить их количество, не вынимая растение из горшка, с помощью нагретого на плите ножа.
  • Лично я никогда не пытаюсь только рыхлить землю, не слишком это надежно и оправданно в тех случаях, когда залитое растение в очень большом горшке, пересадка представляет трудности, или когда растение переносят из холодного помещения в теплое, и уже само повышение температуры ускорит просушку земли.
  • Во всех остальных случаях лучше растение пересадить.

Итак, вы вынимаете растение из горшка, и вам надо определить состояние земли и корней. Все-таки сырая ли земля и насколько? Посчитайте, когда вы последний раз поливали, сколько она сохла. Иногда человек убежден, что земля давно сухая, прошла, скажем, неделя после полива, а при осмотре оказывается, что внутри горшка земля еще очень сырая. Тогда попытайтесь вспомнить, какая была погода, как так получилось, что грунт не успевал просыхать! Важно хотя бы попытаться проанализировать, чтобы не допустить подобного, или вычислить, какие растения еще могли быть залиты. У некоторых людей заливы случаются систематически раз за разом. Это говорит о том, что надо в корне пересмотреть систему ухода: возможно, поменять землю в горшках на более структурированную, рыхлую, увеличить дренажные отверстия, досыпать больше дренажа на дно горшка; поливать меньшим количеством воды; переставить растения в более теплое помещение или поливать реже, когда земля больше просохнет. Иногда надо буквально хлопнуть себя по рукам, чтобы не поднимались с лейкой над растением раньше времени.

Осмотрите корни. Гнилые видно сразу — они расслаиваются, если ухватить корешок двумя пальцами и потянуть, с него сползает шкурка — она коричневая или темно-серая, под ней остается пучок сосудов похожий на проволоку, жесткий стерженек. Если такое расслоение произошло — корень сгнивший. Здоровые корни не расслаиваются, если провести по поверхности пальцами, верхний слой не снимется. В некоторых случаях корни не расслаиваются, мясистые сочные корни сгнивают полностью, и это тоже видно сразу — они темные, грязно-серого или коричневого цвета, иногда размягченные. Часто определить здоровые корни и гнилые можно по контрасту внешнего вида, одни светлые, белые, светло-коричневые, другие темные, не только снаружи, но и на сломе или местах обрыва.

Бывают случаи, когда сгнившие корни легко обрываются и при вынимании растения из горшка, отваливаются вместе с землей. Если определенно гнилых корней вы не нашли, но земля и корневой ком сырые, нужно их просушить. Для этого промокаем коревой ком в любом гигроскопичном материале: в ворохе старых газет, в рулоне туалетной бумаги. Можно даже положить растение с открытой корневой системой (без горшка) обсушиться на несколько часов.

Обнаружив гнилые корни, нужно срезать их, сколько бы их ни было. Это источник инфекции, жалеть тут нечего. Срезаем все до здоровой ткани. Если корни мясистые, сочные, водянистые, то места срезов желательно присыпать углем (древесным, березовым) или порошком серы (продают в зоомагазинах). Если нет ни того, ни другого, истолките таблетку активированного угля. Если корней осталось очень мало, значительно меньше, чем было, нужно пересаживать растение в меньший горшок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  гринблат борис вылечил от рака

Я уже говорила, что сам по себе слишком просторный горшок, не заполненный корнями, не способствует быстрому росту растений, а в некоторых случаях даже вредит. В просторном горшке растение залить легче легкого. И даже если поливать аккуратно, растение стремится нарастить корневую систему, освоить большую поверхность земли и только потом усиливает рост наземной части.

Итак, нужно подобрать горшок под оставшийся после удаления гнили корневой ком. В данном случае, будет действенно правило: лучше меньше горшок, чем больше. Ничего страшного если горшок невелик, отрастут здоровые корни, известят вас своим появлением из дренажных отверстий, и вы просто перевалите растение в больший горшок и все. В период вегетации пересаживать растения можно в любое время и не один раз. Большинство растений если и заболевают после пересадки, останавливаются в росте, то связано это чаще всего с неправильным уходом после пересадки, а не от травм корней.

После пересадки нельзя ставить растения на солнце, даже самые светолюбивые, они недельку должны побыть под притенением. Нельзя поливать растения в тот же день, особенно реанимируемые от перелива — этих вообще через 2-3 дня поливать первый раз. Нельзя удобрять пересаживаемые растения в течение 1-1,5 месяцев. А при пересадке больных (в том числе, залитых) нельзя добавлять сухих удобрений (ни навоза, ни помета, ни гранулированных удобрений). Нельзя закупоривать пересаженное растение в полиэтиленовый пакет. Этот самый пакет иногда становится сущим злом. Дело в том, что пересаженные растения, лишенные полива, в первые дни нужно поместить в условия высокой влажности. И многие стремятся засунуть растение в пакет и завязать покрепче. В этом случае важность, конечно, повышается. Но сокращается доступ кислорода. Как мы помним, растение дышит и корнями и листьями, если растение было залито, оно особенно нуждается в свежем воздухе, а если на нем развивались патогенные микроорганизмы — различные пятнистости грибкового или бактериального происхождения, то ему просто необходим свежий воздух!

Тут можно сделать так: поместить растение в прозрачный пакет, края его расправить, но не завязывать. Если погода очень жаркая, то можно 1-2 раза в день опрыскивать, если растения не терпят попадания воды на листья, то просто поставьте горшок на широкий поддон с водой на перевернутое блюдце.

Если у растения есть загнившие макушки, концы побегов, их необходимо обрезать до здоровых тканей. Если есть возможность, заодно и начеренковать растение — срезать здоровые веточки на укоренение, чтобы иметь возможность сохранить хоть что-то, если залив привел уже к необратимым последствиям. Иногда бывает, что корни сгнивают полностью, но часть побегов еще держится бодрыми, пока не увядает (это временно) и с них еще можно нарезать черенки. В некоторых случаях, при загнивании корней в сосудистую систему растений попадают токсины (вышеупомянутые болотные газы, продукты деятельности бактерий и грибов) и срезанные черенки, даже здоровые на вид не укореняются, они уже обречены.

После пересадки залитое растение можно опрыскать стимуляторами роста (эпин или оберег), только в темное время суток (на свету большинство стимуляторов разлагается). Если на листьях имеются темные пятна, загнившие макушки побегов, то желательно опрыскать растение фунгицидом, либо добавить фунгицид в воду для полива. Из фунгицидов подойдут: Фундазол, Максим, Хом, Оксихом (и другие медь содержащие препараты). Через 3-4 дня после пересадки в свежую сухую землю, растение можно полить с раствором циркона.

Если залитым оказалось растение, имеющее широкую розетку листьев, в виде воронки, как у бромелиевых, то необходимо обсушить основания листьев. Для этого сначала нужно перевернуть растение вниз листьями. Когда вода стечет засыпать в розетку 2-3 таблетки толченого активированного угля. Через 3-5 минут аккуратно удалить его мягкой пушистой кисточкой. Многие бромелиевые загнивают, когда зимой их поливают через розетку листьев. Внимательнее читайте рекомендации по выращиванию конкретного растения, и особенно уход в зимнее время.

Еще один важный момент: после залива почва в горшке закисает: корни растений продолжают выделять углекислый газ, замедляется обновление гумуса, и накапливаются гуминовые кислоты, что повышает кислотность почвы, многие элементы питания переходят в неусвояемую растениями форму. Например, железо переходит в окисленную форму (F3+), от чего на поверхности земли образуется ржаво-коричневая корка. Окисленное железо не усваивается, в результате растение проявляет все признаки его дефицита — сильный хлороз. Особенно это заметно на плодовых растениях: появляются признаки дефицита кальция, железа, азота. На этом этапе некоторые цветоводы не обращают внимания на состояние почвы, и торопятся лечить следствие, а не причину. В результате растение продолжает страдать, желтеть. Временами ему становится лучше (например, после опрыскивания феровитом), а после внесения удобрений в почву — еще хуже.

В подобной ситуации единственный выход — полная замена земли. А если вы поторопились внести удобрения, то желательно промыть корни при пересадке под струей теплой воды. Затем обсушить, удалить гнилые, присыпать углем и сажать в свежую сухую землю.

Если у вас на поверхности земли образуется белая или рыжая солевая корка — это сигнал: земля долго сохнет! Подобную солевую корку необходимо удалять, заменять верхний слой земли на свежий.

Источник: http://iplants.ru/wetlands2.htm

Помогите реанимировать цитрус после переса.

Марика 27 Апр 2009

Купила 2 дня назад красавец каламондин. Плодики кончно сразу оборвала. Сегодня достала его из горшка для пересадки и выяснила что у него половина коргней сгнила. Просто отвалилась. 🙁
Вопрос у меня такой: по идее нужен горшок меньше предыдущего? Или в старый сажать? Что то для старого корней маловато. Не будет ли закисать? Пока он у меня только один лист сбросил. Позже выложу фотки.

Отвечает Юля:
Горшок возьмите по размеру корневой системы. И пакет надевайте на растение, завязав на стволике, а не целиком с горшком.

Пишет Марина:
Ну в пакете он у меня с дня приобретения уже стоит. Наверно потому и не листопадит. Ох и сложно покупать голандские растения в магазине. Будем верить что выживет.

Григорич 27 Апр 2009

Купила 2 дня назад красавец каламондин. Плодики кончно сразу оборвала. Сегодня достала его из горшка для пересадки и выяснила что у него половина коргней сгнила. Просто отвалилась. 🙁
Вопрос у меня такой: по идее нужен горшок меньше предыдущего? Или в старый сажать? Что то для старого корней маловато. Не будет ли закисать? Пока он у меня только один лист сбросил. Позже выложу фотки.

Марина, расскажу как я поступаю в подобных обстоятельствах. Наверняка есть и иные подходы (к примеру, как у eesku).
— Первое, что делаю безотлагательно, — промываю корневую систему больного растения. Лучше для этого использовать слабо-розовый раствор марганцево кислого калия.
— Затем внимательно осматриваю корневую систему, промытую от грунта, и тщательно отделяю подвергнувшиеся некрозу корни до живой ткани.
— Присыпаю все корни (особенно в зоне повреждений) порошком древесного угля. Обычно этого достаточно для предотвращения дальнейшего процесса загнивания корней. Уголь — отменный природный антисептик, не вызывающий корневых ожогов.
— Пересаживаю растение в новую подходящего объема емкость, заправленную дренажем, свежим грунтом (желательно не богатым органикой). Можно использовать и прежний горшок, если хорошо его продезинфицировать.
— Умеренно проливаю почвогрунт с растением бледно-розовым раствором перманганата калия.
Выставляю «чахлика» под свободным укрытием (накинутый без обвязки п/э пакетик) на рассеянный свет.
Если процесс некроза не перешел в необратимую фазу, растение уже через несколько дней приобретает бодрый вид, а затем и бурно вегетирует.
P.S. Вообще-то Каламондин — крепкое , жизнеспособное растение. В моей практике, я бы сказал — неубиваемое. Работникам прилавка надо было хорошо постараться, что б довести его до такого состояния.

Марика 27 Апр 2009

Григорич 29 Апр 2009

Промывать лучше не стоит.Я всегда сразу пересаживаю из покупной земли но полностью её не удаляю. Я снимаю верхний слой 2-3см(до корней) и так же слой снизу (при посадке удалённая земля восполняется новой), если ком земли большой то можно до 5-7см убрать снизу, так чтобы ннижние корни были свободные от знемли, при посадке нижние свободные корни сразу начинают проростать в новую землю и получают питательные веществауже из неё и растение не страдает.Горшок при этом должн быть на 3-4см больше в диаметре.Землю беру не покупную а лесную верхний плодородный слой, к ней можно добавить 2-3 жмени покупной универсальной земли. Но это если корни в порядке. Если корни частично гнилые то их следует удалить до здоровых и землю убрать полностью НЕ ПРОМЫВАТЬ. И пересаживать нужно быстро что бы свободные от земли корни не подсохли.Дренаж должен быть из керамзита, для вашего растения где то 3-4 см примерно.Если в дне горшка нет дренажных отверстий сильно не заливать.
Так я пересаживал свои покупные цитрусы, и никаких проблем.

Практически, все Ваши рекомендации, Алексей, справедливы для здоровых покупных растений, или слегка пострадавших от каких-либо незначительных нарушений приемов агротехники.
Но если, не дай бог, достанется экземпляр, подвергнувшийся бактериальной корневой гнили, или с почвой, напичканной патогенной флорой (и такое случается), поверьте — одной пересадкой без профилактической промывки не обойтись. Инфекция продолжит свою губительную работу и после пересадки. Да и здоровые корни при промывке не пострадают, как при освобождении от грунта без его предварительного размачивания.

Марика 29 Апр 2009

Маруся 20 Май 2009

В общем возник ряд вопросов. Судя по земле в горшке корни работают очень плохо. Два дня назад полила землю, а она на вид ну ОЧЕНЬ сырая. Бумажные салфетки под горшком сухие. Появилось сильное желание вытряхнуть его из горшка и проверить как там дела с корнями. Но времени прошло не много. Боюсь он это воспримет как вторую пересадку. Стоит без изменений. Нет нового прироста, но и не листопадит. За все время скинул листа три. Но каких то совсем неликвидных.

Марина, да растение после такой процедуры — полной промывки — получило дикий стресс. А Вы хотите, чтобы оно сразу же расти начало. Не пропадает дальше — и то хорошо. Замля в таком состоянии может быть мокрой и неделю, и больше. Вы просто периодически брызгайте его Цирконом, Оберегомъ, Эпином. И при поливах в воду добавлять желательно чего-нибудь корнеобразующего.
И ждать.

Гость_Kolobok123_* 20 Май 2009

Как вообще выглядит «закисание» почвы?

Закисание почвы можно диагностировать по хлорозным листьям.

И сколько времени нужно что б она «закисла».

А на этот вопрос наверное никто не ответит. Все зависит от почвы и режима полива.
Влагоемкие грунты (например, торф) при обильном поливе закисают быстро. Но еще быстрее гниют корни у цитрусов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  вылечить зубы в кредит кстово

Маруся 20 Май 2009

Спасибо Вам огромное за ответ. Препаратами обрабатываю. А волнуюсь не из за отсутствия роста. Я переживаю как бы не продолжилось гниение. Хотя обработала я его древесным углем от души. Как вообще выглядит «закисание» почвы? И сколько времени нужно что б она «закисла».

Постоянно мокрый грунт, т.е. практически не высыхающий — вот картина закисающего грунта. Иногда на поверхности почвы могут появиться зеленые водоросли, земля становится с черноватым отливом.

Михаил 23 Июн 2011

Друзья, подскажите вот по какому случаю:

Пересаживал каламондинчик. Он начал гнать бутоны уже, подумал, что скоро того. Вытащил из земли, а там половина корней сгнила — почва не просыхала нормально. Пересадил в другой грунт — смесь дерновой земли и перегноя. Но вот не могу понять, то ли перегноя много, то ли судьба такая у этого растения — почвенный ком опять не просыхает.

Вот уже три полных дня прошло с момента пересадки, а ком как был влажный, так и остался! Причем остальные растения я уже успел полить два раза. Что это может быть? Пересадить еще раз? Добавить меньше перегноя? Ну очень странный случай. Буквально недавно пересаживал в такой же грунт гранаты — почва высыхала нормально.

Михаил,
не могли слишком уплотнить почву?

Ирина, напротив, почва получилась очень даже «пружинистая». Видимо перегноя положил больше, чем обычно. То есть пальцем нажимаешь, а она чуть обратно. Плотная почва у меня как правило ведет себя иначе: нажмешь пальцем и остается вмятина. Я кстати особо не уплотнял ее. Может и правда корневая совсем (!) не работает?

pof 24 Июн 2011

borisnay 24 Июн 2011

Ирина, напротив, почва получилась очень даже «пружинистая». Видимо перегноя положил больше, чем обычно. То есть пальцем нажимаешь, а она чуть обратно.

Михаил, здравствуйте.
А что у Вас за перегной? Эффект «пружинистости» получается, когда в почва-смеси много торфа. Торф, кстати, как губка удерживает воду, и поэтому ком очень долго не просыхает.
Самый простой способ улучшить водо и воздухопроницаемость, — это добавить в почва-смесь песок. Ну и конечно дренаж. Вообще, я заметил, что цитрусы не очень любят слишком «жирную» землю.

Может и правда корневая совсем (!) не работает?

Работу корневой видно по состоянию кроны и скорости просыхания земляного кома.
В Вашем случае (согласен с Александром pof) надо дать каламондину время прийти в себя.
Если он как-бы замер, просто наблюдайте.

Михаил 24 Июн 2011

Борис, торфа там нет. Это чистый перегной и огородная дерновая земля (в составе которой достаточно песка). Добавил перлит. Дренаж перлитный. Каламондин пока что листья не сбрасывает. Вернее прекратил сбрасывать. Бутоны, которые были заложены, продолжают развиваться. Их уже можно различить (они по 1-1.5 мм). Перед высадкой я замачивал его на 6 часов в растворе «Корневина» (что уже на примере других подобных растений давало положительный эффект в плане роста корней). Хорошо, тогда пока что оставлю в покое. Надеюсь, за несколько дней почва не закиснет. Сегодня утром состояние уже получше, чем вчера, но на глубине 1 см по-прежнему сыро. Еще и солнца мало. сохнуть будет дольше. Александр, согласен. Надо только понять, что делать, если ситуация продолжится. Редкий полив ограничивает возможности внесения подкормок и т.д. В почве застаиваются соли. Прежний грунт как раз был торфяной на 70% и я так понял, что это была одна из причин застоя влаги. Сейчас здесь только дерн, перегной, песок и перлит. Посмотрим, что будет.

mushayaga 24 Июн 2011

Вот она причина долгого просыхания грунта , ведь перлит очень хорошо напитывается влагой и потом потихоньку отдает её в почву , а у вас и в почве перлит и дренаж из него , переувлажнение получается однако.

pof 24 Июн 2011

mushayaga 24 Июн 2011

Я уже вам написал,оставьте в покое ваш каламондин

Нет , так оставлять ни в коем случае нельзя с перлитом в качестве дренажа .

pof 24 Июн 2011

Михаил 25 Июн 2011

mushayaga, Лично я перлит не использую, и считаю, что Михаил его положил совсем не много,а поэтому сейчас бы я каламондин не беспокоил, так как дополнительный стресс ему ни к чему. Поверьте это мое личное мнение, а решение принимать должен Михаил, а мы только можем дать совет, обладая собственным опытом.

Перлита положил немного. И кстати, как показывает практика, влагу он отдает быстрее, чем удерживает. У меня дренаж всегда сухой. Везде, где я перлит использовал. Так что лучше, чем керамзит, который действительно держит влагу и почва начинает закисать.

Согласен насчет «не тревожить». Надо дать ему какое-то время, если впоследствии грунт будет продолжать также долго просыхать, то тогда уже задумаюсь сделать совсем легкую смесь, добавив еще больше перлита, гальки и еще чего-нибудь.

Pav086 15 Окт 2012

Лимон недавно пересадил, так как ему стал мал горшок. После чего листья начали желтеть и опадать.Сам увядает на глазах. Растение молодое.Корни не были повреждены и земляной ком тоже. Растение при поливе не заливается водой, но земля всегда влажная. Раз в месяц подкормка удобрениями. Стоял на окне но переставили на стол недалеко от окна так как поддоконник очень маленький Подскажите что делать.

Прикрепленные файлы

  • 102_2164.JPG482,41К 125 Количество загрузок:

Сергей2207 15 Окт 2012

Здесь всё на кучу и отравление и залив. После пересадки месяца три вообще не нужно ни чем кормить

Растение при поливе не заливается водой, но земля всегда влажная.

Зачем же поливать если земля влажная она должна просохнуть. Сейчас у лимона началась проблема с корнями, я думаю нужно произвести промывку, а потом пакет на голову, опрыскать епином или цирконом и отрегулировать полив, и побольше света а то вы ему совсем не комфортные условия сделали сейчас и так его цитрусовым не хватает а вы его ещё и от окна отодвинули, тогда обеспечьте его дополнительным освещением

Falc 15 Окт 2012

Судя по фото, оно было сделано днем, но в то же время в комнате очень темно. Как по мне — нехватка света. Плюс ко всему горшок слишком большой (если судить по диаметрам ствола и посуды).

Источник: http://forum.homecitrus.ru/topic/19592-pomogite-reanimirovat-tcitrus-posle-peresadki/

Орхидея – царица любого цветника. Как и любому домашнему растению, ей требуется периодическая пересадка. В это время важно чутко заботится о растении, многое зависит от правильно выбранного режима полива, поскольку в случае с орхидеями есть свои особенности, несоблюдение которых может погубить цветок.

Надо ли поливать цветок после пересадки в другой горшок если да, то когда именно можно полить? Об этом и многом другом читайте далее.

Что происходит с растением после того, как его пересадили?

Самым ответственным моментом при пересадке является укоренение орхидеи, восстановление разрушенных частей корневой системы. Для этого растению нужны правильная подача воды и время, чтобы «прийти в себя» и освоить новый грунт.

В природе нормальному существованию орхидеи способствуют выпадение осадков, росы. Почва естественным образом дренируется, солнце испаряет излишки влаги и в результате орхидея получает благотворную воду вовремя и в необходимой дозировке.

Чтобы воспроизвести необходимые условия увлажнения, в соответствии с потребностями орхидеи, нужно придерживаться определённой схемы полива, которая зависит от ряда обстоятельств в конкретной ситуации.

  • Когда пересадка делается без смены почвы и обрезки корней, то она почти не замечает перемен и спокойно растёт дальше, не нарушая даже процесса цветения. Поэтому в данном случае можно придерживаться общей схемы увлажнения.
  • Если во время пересадки затронуты корни, делалась обрезка, то цветок тяжело переносит процесс и требуется особый режим полива.

Можно ли поливать сразу?

  1. Причиной полива сразу после пересадки может стать перевалка орхидеи, когда сохраняется земляной ком, не нарушается целостность корешков.
  2. В других случаях поливают позже.

Использование Корневина

Можно ли полить Корневином? Да, и это нужно чтобы помочь процессу ускоренного роста. Основное вещество, обеспечивающее эффект препарата – это кислота, индолилмасляная разновидность, она обладает корнеобразующим влиянием. Корневин применяют двумя основными способами. Для припудривания корешков перед высадкой в новый субстрат и для полива уже пересаженного растения.

Чтобы напитать усилителем роста корни орхидеи, можно также замочить их перед пересадкой в новую почву в растворе – один грамм средства на литровый объём воды. Для полива делают такой же раствор. Подпитывают, ориентируясь на рекомендуемую схему увлажнения, соответствующую конкретным обстоятельствам пересадки. При работе с препаратом не следует забывать о мерах защиты, так как средство опасно для здоровья людей и животных. Необходимо пользоваться перчатками, недопустимо принимать пищу или пить во время процедуры.

Обязательно ли проводить?

Нужно ли поливать? Без полива не обойтись, схемы полива рекомендованы разные, в зависимости от нюансов пересадки.

Две основные причины:

  • Почва для орхидей берётся особая. Грунт неплотно засыпают в горшок, поэтому он способен сохранять влагу лишь на короткий период. Почва уплотняется в течение месяца и начинает сохранять влагу более длительно.
  • Поскольку почвы мало, её гигроскопичность по отношению к вводимой влаге невелика и потому в это время легко залить орхидею, вызвав гниение корней и листиков.

Спустя какое время нужно осуществить?

Когда можно поливать – вопрос непростой. Чтобы это понять, нужно учесть ряд сопутствующих факторов. Во-первых, в какой именно грунт высажено растение, в сухой или во влажный. Во-вторых, влияет время пересадки, так как в жару испарение влаги идёт скорее, а в холодные сезоны – медленнее.

  1. Для сухого грунта: если пересадка происходила в летний сезон, то первый полив делается через 24 часа, а если в зимний сезон, то через 2-4 суток.
  2. Для влажного грунта: в среднем через пять дней.
  3. При перевалке: сразу.

Теперь вы знаете, когда именно нужно поливать цветок — сразу или спустя какое-то время.

Далее можете посмотреть видео, где рассказывается о первом поливе цветка после пересадки:

Если цветок переносится в сухой и во влажный грунт

Расскажем, как быть с поливом, если растение пересаживается во влажный грунт. Орхидея в фазе активного развития поливается во время и сразу после посадки, так как она достаточно сильна, чтобы подавить угрозы болезней и гнили.

    Напаивание орхидеи.

  1. Чтобы приступить к процедуре, берут таз или ведро, наполняют водой.
  2. Вода берётся тёплая, не ниже 35-40 градусов. Если в кране вода жёсткая, то нужно применять прокипячённую или смешанную напополам с дистиллированной.
  3. После пересадочного процесса ёмкость с орхидеей погружают в воду на полчаса, чтобы грунт как следует увлажнился. Желательно обогатить воду калием, азотом и магнием. Следующую подпитку удобрениями делают через 21 день.
  4. Через двадцать-тридцать минут горшок вынимают.
  5. Ставят на полчаса таким образом, чтобы лишняя жидкость свободно стекала дренажные дырочки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  как вылечить артрит коленного сустава в домашних условиях отзывы
  • Полив душем.

    1. Полив сильного и здорового растения можно производить с помощью душа, поместив орхидею в ванну.
    2. Обильно проливать её, словно тропическим ливнем, тёплой водой.
    3. В финальной части поступают также как в случае с замачиванием горшка в воде – дают лишней влаге стечь, а почве правильно осесть.
  • Дальше полив может быть с разными интервалами, это время определяется исходя из прямого наблюдения за корнями орхидеи на предмет просушки субстрата. Поэтому немаловажно пересаживать орхидеи в прозрачные горшочки или сетчатого типа.

    Первый полив после осуществления пересадочной процедуры делают через пять-шесть дней от момента пересадки или через две недели, в зависимости от сорта, времени года и состояния растения. Эта мера важна для того, чтобы ранки на корневой системе растения не подверглись разрушительному воздействию вредителей и инфекций. Но при этом напитывание водой осуществляется бережным образом через каждодневное опрыскивание листочков.

    Расскажем, как быть с поливом, если растение пересаживается в сухой грунт. Ослабленные и болезненные орхидеи, а также растения со скудной корневой системой увлажняют по другой схеме. Садят их обычно в сухой грунт. Более того, перед посадкой орхидею оставляют на подсушку в течение двух часов. Бывает, что перед посадкой такую орхидею оставляют на подсушку в течение ночи. Тогда допустимо сделать высаживание во влажном грунте. Но эта мера не такая гарантированная по степени безопасности как предыдущий вариант. Чтобы применять данный метод требуется большой опыт и знание особенностей цветка.

    Когда поливать растение после пересадки в сухой грунт? Полив делают только после подсыхания субстрата. Применяют тёплую отстоянную воду. Недопустимо применять жёсткую воду, подходит только мягкая, в крайнем случае – среднего типа жёсткости. Влаги нужно ровно столько, чтобы пропитать грунт, но не оставить излишков в виде застоя жидкости у дна. Требуется постоянная проверка на предмет гниения корней, в связи с этим обстоятельством полив уменьшают.

    Способы полива:

    Полив с помощью лейки предполагает осторожное смачивание грунта сначала по краям горшка, а затем приближаясь к стеблям. У краёв полив делают более обильным. В связи с этим оптимально брать леечку с насадкой малого диаметра и с узкими частыми дырочками. В обязательном порядке убирают излишки воды на дне. В этом случае лучше брать специальные горшки со съёмным донышком.

    Какие условия соблюдать?

    • Чересчур интенсивная подача воды.
    • Недостаточное количество влаги.
    • Полив до момента просыхания почвы.
    • Грунт не должен оставаться в сухом состоянии более 24 часов.
    • Для здоровой и сильной орхидеи не так страшен залив, как пересушка грунта.

    Важные нюансы

    1. Если у орхидеи удалены почти все корешки и обрезаны листки, то ни об обычном поливе, ни о пересадке речи быть не может, необходим особый режим реанимации, пока она не сформирует новую корневую систему. Полив путём замачивания тут недопустим.
    2. Поливы с подкормкой предпочтительно проводить после того, как растение тронется в рост, это более оптимальный вариант, хотя есть цветоводы, которые придерживаются иного мнения и прикармливают цветок во время замачивания.
    3. Не стоит оставлять растение на ярком свету, лучше на момент адаптации ставить его в притенённое место, чтобы замедлить испарение влаги из почвы.
    4. Чтобы впитывание влаги происходило более качественно, в случае с непрозрачными горшочками желательно предпочесть светлые цвета, что уменьшит перенагрев горшка, который, как правило, приводит к снижению поглощения влаги корнями.

    Дальнейший уход

    Далее за растением ухаживают в обычном режиме, применяя способы напаивания, с душем, с лейкой и полива через листья методом опрыскивания.

    • Обычный режим для зимы и осени – один раз в неделю.
    • Для весны: один раз в неделю или два раза в 10 дней.
    • Для зимы: один раз в неделю.

    Заключение

    Зачастую именно при пересадке орхидеи гибнут, и потому укоренилось мнение о нежизнеспособности растения, но это не совсем так. Всё дело в соответствующем поливе, схема которого сильно отличается от шаблонов, приемлемых для других растений. Полив орхидей, осуществляющийся по всем правилам, на пятьдесят процентов обеспечит успешность пересадки и адаптацию растения. В результате обновлённая почва даст цветку силы для создания прекрасных цветов. Орхидея удивительно красиво расцветает, этот период развития растения – настоящий подарок для заботливых цветоводов. Теперь вы знаете, надо или нет поливать орхидею и если да, то когда и как.

    Источник: http://dacha.expert/domashnie-rasteniya/tsvetushhie/orhideya/uhod-or/poliv/posle-peresadki.html

    САЙТ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ МУДРОГО ВОЗРАСТА

    1. НЕ СПЕШИТЕ ПЕРЕСАЖИВАТЬ ПОКУПКУ СРАЗУ

    Дайте растению постоять хотя бы несколько дней на новом месте, прежде чем пересаживать его. Изменение температуры, влажности и освещенности являются шоком для него. По хорошему, растению нужно от одной до двух недель, чтобы привыкнуть к новым условиям.

    2. ПРАВИЛЬНЫЙ СЕЗОН

    Большинство растений легче переносят пересадку весной (в марте), когда они находятся в стадии активного роста. Планируйте покупки и пересадки на это время. Для растений, цветущих зимой, таким периодом будет осень (в сентябре).

    3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

    Ежедневно поливайте в течение трех или четырех дней перед пересадкой, чтобы растение набрало влагу. Это снизит уровень шока при пересаживании.
    Если вы высаживаете не в грунт, а в керамический неглазированный горшок, залейте предварительно горшок водой на несколько часов. Глина очень хорошо впитывает влагу и способна обокрасть нового постояльца без этой процедуры.

    4. НЕ ВЫНИМАЙТЕ ЗА СТЕБЕЛЬ

    Одна из основных ошибок при пересаживании — тянуть за растение, вынимая его из емкости, в которой купили. Аккуратно подденьте по краям землю шпателем, как бы вырезая пригоревший пирог из формы. Постучите по дну формочки, но не тяните за стебель ни в коем случае.

    После пересадки не выставляйте растение на солнце в течение двух дней. Избыток солнца может убить его.
    Почву держите влажной, а не сырой.
    Если листья поникли, значит нужно больше воды.
    Если пожелтели – меньше.

    Источник: http://mypensiya.mirtesen.ru/blog/43492045232

    О выращивании комнатных и садовых растений; обсуждение видов, сортов, болезней, вредителей.

    Как поступить с использованным грунтом

    Модератор: Мурзилка

    Как поступить с использованным грунтом

    Сообщение MAK » 22 янв 2010, 21:06

    Как поступить с использованным грунтом

    Уважаемые любители цветов, у меня такой вопрос. Когда много растений в доме и грунт покупной, очень жаль его просто выбросить.Особенно если с виду он неплохо выглядит. Используете ли вы бывший в употреблении грунт, может быть его как-то обогащаете? Ведь в саду или огороде мы используем удобрения, а земля та же самая каждый год. Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями на данную тему.

    Источник: http://frauflora.ru/viewtopic.php?t=1084&start=60

    Комментарии

    Алёна спасибо) У меня такой вопрос а когда стричь каланхоэ когда цветов уже не будет? просто верхушку обрезать?

    когда увидите, что становится некрасивым. Сначала будет расти компактненько, аккуратно, потом смотрите по состоянию. Листья станут мельче, к сожалению, у каланхоэ такие огромные листья не вырастут в домашних условиях, так как нет действия спецпрепаратов для этого) поэтому, не пугайтесь, это нормально. Повторное цветение возможно не будет таким «букетным», но тоже красивым и обильным, если создать для этого хорошие условия.

    Цветет долго) поэтому Вам нескооро задумываться о стрижке)

    Источник: http://www.babyblog.ru/community/post/flowers/1730335

    Barbara, «Сияние» это микробиологическое удобрение,
    Обработка почвы под рассаду. На ведро почвогрунта добавить пол-стакана субстрата «Сияние-2» и увлажнить раствором препарата «Сияние-1» или «Сияние-7» в разведении одна столовая ложка на литр воды. Почвогрунт закупорить в плотный полиэтиленовый мешок и поставить в теплое темное место на две недели. Затем произвести посев семян.

    Подкормка комнатных растений и рассады. Один раз в неделю полив раствором препаратов «Сияние-1» или «Сияние-7» в разведении 1 мл на 2 литра воды — чередуя с подсыпкой щепотки субстрата «Сияние-2».

    Источник: http://www.flowersweb.info/forum/forum47/topic86388/messages/

    Как оздоровить землю в цветочных горшках?

    Вода у нас не идеальная. Я её, конечно же, отстаиваю, но всё равно не удаётся полностью защитить почву и в цветочных горшках накапливаются соли. Что можно предпринять, чтобы оздоровить землю?

    • 1524 просмотра

    Хорошо бы порыхлить землю в ваших цветочных горшках, таким простым способом вы будете улучшать физико-химические свойства почвы, ее воздушно-водный режим, вней будут лучше развиваться полезные для почвы микроорганизмы.

    Может просто убрать верхний слой почвы, и подсыпать новый, а лучше пересадить по весне перевалочным методом в горшок по больше. Думаю этим можно хоть немного спастись при таких ситуациях.

    Потому что других путей не вижу. как была эта соль скопившаяся в горшке, так и после взрыхливания почвы она останется, а при пересадке, есть возможность хотя бы часть плохой земли заменить на хорошую.

    Перевалочный метод: обильно поливаем землю, чтобы было легче вынуть растение из старого горшка. Аккуратно вытаскиваем цветок вместе с землей, убираем верхний слой, который полностью опоясан корнями. Теперь в другую емкость насыпаем дренажный слой, устанавливаем на него наше растение, по бокам засыпаем почву. Также сухой свежий слой почвы высыпаем и на поверхность горшка.

    Источник: http://www.lynix.biz/forum/kak-ozdorovit-zemlyu-v-tsvetochnykh-gorshkakh

    Почва бывает соленой по многим причинам. Главная из них – непромывной грунт. Вообще солонцы в Средней полосе это явление редкое. Дело в том, что там очень много дождей, в результате которых соли вымываются вглубь почвы. А вот на Юге дождей меньше, и там солонцы встречаются гораздо чаще. К тому же жара приводит к испарению воды, а соли, содержащиеся в ней, остаются в почве.

    Засолить почву можно, если использовать для полива соленую воду. Внесение удобрений тоже постепенно досаливает землю, так как минеральные удобрения сами по себе также являются солями.

    Борются с засолением разными способами. Самый простой – посев сидератов. Причем сильнее всего рассаливают почву сорго и суданская трава. Не менее полезны посевы люцерны. Она, как мощный насос, высасывает соли из почвы. Только высаживать в саду ее надо осторожно, так как она очень сильный конкурент для винограда и деревьев за воду и питательные вещества.

    Но самый быстрый способ кардинально изменить засоленную почву – при помощи гипсования. Для этого на каждый 1 м2 вносят по 200-300 г гипса, все хорошо перекапывают и ждут пару недель, пока подействует.

    Гипс делает соли в почве водорастворимыми, после чего их можно вымыть поливной водой в более глубокие слои почвы. Для этого сад и виноградник заливают водой, промачивая землю на глубину не менее 70 см. То же самое можно проделать и на огороде.

    Справка от «Хозяйства»

    Гипсованная почва работает около пяти лет, то есть каждый год ее можно промывать, вымывая соли в нижние слои почвы, где практически нет корней культурных растений.

    Качество гипсования во многом зависит от того, как тщательно гипс смешали с почвой, поэтому лучше вместо перекопки внести гипс с помощью мотоблока или культиватора.

    Лучше всего гипсовать почву осенью, когда спала жара и испарение влаги минимально. Полезно после промывочного полива замульчировать почву соломой или травой.

    Источник: http://garden.hozvo.ru/dva_prostyh_sposoba_udalit_sol_iz_pochvy-90378

    Ссылка на основную публикацию